Железобетонные перемычки широко используются в жилом и производственном строительстве. Кроме железобетонных перемычек бывают металлические, деревянные, кирпичные, из природного камня, а в последнее время часто применяются полистиролбетонные.
Структура железобетонной перемычки
Железобетонные перемычки бывают плиточными, брусочными (брусковыми) и балочными. По конструкции они подразделяются на усиленные и простые. По сути железобетонная перемычка – бетонная плита или брусок с арматурой внутри. Такое строение диктуется основным предназначением железобетонной перемычки – выдерживать большое давление.Бетон жесткий и прочный на сжатие, а арматурная сталь препятствует растяжению. Для изготовления железобетонных перемычек применяется бетон марки М 250 и гладкую или рифленую арматуру диаметром примерно полсантиметра. Прочность бетона предохраняет находящуюся в перемычке арматуру от коррозии.
Современные госстандарты для железобетонных перемычек соответствуют всем необходимым строительным гостам и нормативам. По этим стандартам допустим некоторый уклон граней с боков и с торцов. То есть, верхняя грань может быть ненамного больше нижней. А вот трещины в железобетонных перемычках считаются браком – за исключением тех, что остаются при производстве и обжатии бетона, а также трещин технологических и усадочных.
Самодельная железобетонная перемычка
Изготавливаются железобетонные перемычки обычно на заводе, но вполне реально сделать железобетонную перемычку и собственными силами, в процессе строительства своего дома. Начинается все с кладки с многорядной системой перевязки – кладку делают на стене, облицованной кирпичом – а также с подготовки ниши над проемом. Два деревянных щита (опалубка), соответствующих размерам проема, устанавливаются по краям ниши. При этом нижний щит должен точно подходить к проему по глубине и ширине, а боковой – перекрывать ее. Для установки нижнего щита понадобятся две стойки, расположенные буквой V. Для установки бокового щита потребуется два арматурных прута Ф 10-16 мм, две «катанки» Ф 4-6 мм, Г-образные костыли и П-образные скобы – по две штуки. Кроме того, понадобится электродрель со сверлом по камню и приспособление для накручивания проволоки.
Дрелью в уступах ниши высверливаются отверстия, в которые вставляются арматурные прутья. Потом нужно измерить расстояние между отверстиями и перенести на боковой щит. При это щит должен перекрыть нишу и снизу, и сбоку. По разметке сверлятся две дырки, в которые продевают согнутые «катанки». Можно дополнительно укрепить боковой щит с помощью саморезов.
В получившуюся опалубку надо установить каркас из арматуры, потом скрепить боковой щит с кирпичами с помощью скоб – и можно укладывать бетон! В результате должна получиться добротная железобетонная перемычка.
